Nieuwe recepten

Dominicks Restaurant: New York, NY

Dominicks Restaurant: New York, NY


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Er was een restaurant in de Bronx. "Wat wil je?" Hij zou het bruusk vragen voordat je zelfs maar gesetteld was.

"Wat heb je?" was de gebruikelijke reactie.

“We hebben gebakken mosselen, gevulde artisjok, kalfsmarsala, kalfsvlees francese, kipscharpariello. We kregen biefstuk, linguini en calamares. We kregen mosselen, ziti marinara, rigatoni met worst en broccoli rabe. We hebben zuppa di pesce. We hebben biefstuk…' En het ging maar door. Het menu gereciteerd.

“Heeft u kalfskoteletten?”

“Kalfskoteletten? De ober die een duim miste staarde dof. “Laat me controleren.”

Hij zou in de keuken verdwijnen.

Even later zou hij weer verschijnen. 'Ja, we hebben ze. Begin je met een salade?”

Natuurlijk zouden we dat doen.

Wijn werd geserveerd in sapglazen die uit een extra grote kan achter de kleine bar werden gegoten.

De salade kwam. Onze groep deelde de grote schaal met ijsbergsla, geurend naar rode wijnazijn, gespikkeld met uien, tomaten uit het seizoen en een beetje provolone-kaas.

De plaats liep vol. Het was koud buiten en niemand wilde in de kou wachten. De bar was volgepakt. Er hingen mensen over onze tafel. Onze gevulde artisjokken kwamen. De ogen van de wachtenden waren op ons gericht... en de artisjokken. Het kon ons niet schelen. Laat ze wachten.

"Hé, kunnen we een stuk van je brood krijgen terwijl we wachten?" een wijze man grinnikte, zijn hand bewoog naar onze broodmand.

‘Doe niet zo idioot, Ralph,’ spuugde de vrouw bij hem met het grote haar en de overheersende parfum terug naar hem.

'Hé, dit is een familiehuis. We zijn allemaal familie. Wat is er mis met brood breken met broers?”

'Ruk af,' mompelde ze terwijl ze met haar ogen rolde. ‘Het spijt me,’ zei ze meelevend tegen ons, terwijl haar metgezel bleef grijnzen als een idioot.

We poetsten de artisjokken gemakkelijk af en namen de met olijfolie bevochtigde broodkruimels op met het knapperige brood uit de bovengenoemde broodmand. Boter vergezelde het nooit - tenzij iemand zonder klasse of waardigheid zo diep bukte om erom te vragen.

Een enorme schotel linguini met calamares in een rijke rode saus kwam vervolgens samen met twee kalfskoteletten ter grootte van een dinosaurus met gegrilde uien en paprika's. De calamares was vork mals; de saus pittig met tomaat en rode wijn. De kalfskotelet was tot medium zeldzame perfectie gekookt; een lichte verkoling aan de buitenkant; de sappen die eruit lopen met elke vork.

We hebben alles afgemaakt.

De ober minus één duim kwam terug. "Nog iets anders? Espresso?”

We hadden de espresso nodig om ons te laten herleven na al dat eten. Er verschenen heldere glazen met espresso op het fornuis, samen met een fles sambuca. De koffie en de likeur combineren om te werken als een schokkend digestief.

"We nemen de cheque aan", zeiden we tegen onze ober de volgende keer dat hij voorbij rende.

Ik keek toe terwijl hij overlegde met de barman die iets op een klein kladblok schreef en het teruggaf aan de ober.

'$ 65,' zei de ober, zonder ons te laten zien wat hij in zijn hand had. Er waren geen woorden op het stuk papier van wat ik kon zien; gewoon vinkjes aanvinken en doorstrepen, als een slordig boter-kaas-en-eieren-spel.

We hadden geen klachten. We betaalden en lieten een royale fooi achter. We verzamelden onze spullen en duwden ons door de overvolle menigte die nu klaar stond om de stoelen te bespringen die we zojuist hadden verlaten.

Dat was lang geleden. Tijdens de gloriejaren van het restaurant. Maar niets blijft hetzelfde. De menigte werd weerbarstiger. Een keer reikte een vreemde hand zelfs in de broodmand. Ze openden al snel een andere kamer boven om de overloop op te vangen. De schotels werden een beetje kleiner, de calamares was niet zo mals, de rode saus niet zo speciaal, en het aantal dat door een ober werd geblaft - degene die een duim miste die zich terugtrok op de kust van Jersey - bleef stijgen. En omhoog. Het was tijd om afscheid te nemen. Of neem in ieder geval verlof.

De scheiding duurde bijna twintig jaar. Maar ik was klaar om te herenigen. Het goed maken. Geven Dominick's, de rode saustent in de Bronx, nog een kans. En wat is een betere manier om nostalgie te ervaren dan met twee oude vrienden met wie ik meer dan twintig jaar geleden menig avond aan dezelfde tafels doorbracht.

Maar voordat ik naar binnen ging, merkte ik iets ongewoons op, althans voor Dominick's. Het was een menukaart. Een grote. En het stond prominent naast de ingang. Ik heb het gescand. Er waren zelfs prijzen verbonden aan de Italiaans-Amerikaanse klassiekers die ik goed kende.

Ik was een paar minuten te vroeg. Ik bestelde een drankje aan de bar en verwonderde me over hoe verlaten de kleine eetzaal was. Slechts een paar van de tafels waren bezet.

Ik nipte van mijn drankje en probeerde me te herinneren of ik bij Gerry of Paulie D was, de twee vrienden waar ik op wachtte, de tijd dat burgemeester Ed Koch en zijn entourage onmiddellijk naar een grote tafel werden geduwd. Er was geen wachten op Hizzoner.

En op deze dag, toen mijn vrienden arriveerden, was er ook geen wachttijd voor ons drieën. Misschien is verandering wel goed, dacht ik.

Paulie D, die ik waarschijnlijk al zo lang niet meer had gezien sinds ik bij Dominick was geweest, was de aanzet voor deze reünie. Hij was, ook na een lange onderbreking, onlangs teruggekeerd naar Dominick's en vertelde aan Gerry dat het net zo goed was als altijd. Gerry, een van de oprichters van de Chow City-groep, wiens avonturen zijn en worden opgetekend op Fried Neck Bones ... en Some Home Fries, gaf het woord aan mij door en ons diner was geregeld. Ik kon niet alleen Paulie D inhalen, maar ik zou ook zien of mijn jeugdige verliefdheid op Bronx-rode saus de tand des tijds zou doorstaan.

Een ober benaderde ons aan de bar. Ondanks zijn totale gebrek aan haar en dat hij nu een bril droeg, herkende ik hem van vroeger. Hij had beide duimen en deed, in tegenstelling tot zijn voormalige collega, meer dan grommen bij het opnemen van onze bestellingen. Hij schudde mijn hand. 'Goed je weer te zien,' zei de ober, die Patsy heette, terwijl hij me in de ogen keek alsof ik nog steeds een vaste klant was.

We deelden een lange tafel en bestelden meer drankjes. Wijn, ik was verrast om te zien, werd nu geserveerd in een glas met een steel. Ik ging er voorzichtig mee om.

"Dus wat gaan we hebben?" vroeg Patsy, zich over de tafel gebogen. Er was misschien een menu te zien buiten het restaurant, maar we kregen geen tafelzijde. Dat was bemoedigend.

Niemand zei iets. Maar ik moest het bijvoorbeeld horen. Dus ik opende mijn mond. "Wat heb je?" Ik vroeg.

En toen begon de voordracht: “We hebben mosselen, gebakken mosselen, calamares. We hebben kalfsvlees Marsala, kalfsvlees francese. We hebben kip scarpariello. We hebben biefstuk…”

"Hoe zit het met gevulde paprika's?" vroeg Paulie D.

Patsy knikte.

“Kip frans?” vroeg Gerrie.

"Natuurlijk, we kunnen het halen."

'En ziti marinara,' voegde Paulie D eraan toe.

"Nog iets anders?"

Ik keek naar Gerry en toen naar Paulie D.

‘Laten we de mosselen pakken,’ zei Gerry.

Ik bedankte Gerry dat hij ze niet had verwaarloosd.

"Ga je beginnen met een salade?" vroeg Patsy, maar dat hoefde echt niet.

En toen vertrok Patsy, die niets van onze bestelling opschreef.

Brood werd op tafel gebracht; knapperige pane di casa, waarschijnlijk van Addeo's bakkerij aan de overkant van de straat. Ik zag dat er naast het brood een bordje was met individuele plastic pakjes boter. En we hoefden er niet eens om te vragen. Ik moest mijn eerdere overtuiging over verandering heroverwegen. Misschien was het niet zo goed als ik aanvankelijk dacht.

De salade was zoals ik me hem herinnerde: ijsbergsla, uien, een paar onrijpe tomaten en plakjes provolone in een azijndressing. De schotel was net genoeg voor ons drieën.

De volgende die arriveerde waren de paprika's. Op het bord lagen twee extra grote paprika's gevuld met gekruid rundergehakt en gesmoord met een dikke tomatensaus.

Paulie D, die, voordat we bestelden, ons eraan herinnerde dat hij een "kieskeurige eter" was. In het geval van Paulie D betekende dat geen zeevruchten, geen kip op het bot, zelfs geen biefstuk. Maar gevulde paprika's waren eerlijk wild en wetende dat Gerry en ik de mosselen zouden eten, lieten we de meeste paprika's aan hem over. Paulie D deed zichzelf trots; moeiteloos een van de monsters verslinden.

De grote schaal met mosselen nam het grootste deel van de ruimte aan onze tafel in beslag. Gerry en ik werkten methodisch door de heuvel, plukten de zoete kleine lichaampjes uit hun schelpen en wervelden ze rond in de met knoflook doordrenkte, met wijn doordrenkte marinarasaus.

Toen de ziti arriveerde, penne op deze nacht, stapelde ik er een paar van de mosselen op en creëerde mijn eigen geïmproviseerde "ziti" en mosselen.

Zelfs de citroen-getinte kip francese zwom al snel in rode saus, maar het kon me niet schelen.

Er was brood over. Ik brak een stuk af en weekte het in de soep van saus die op mijn bord was achtergebleven. En toen deed ik het opnieuw - totdat alle saus op mijn bord op was.

Patsy kwam terug. “Wil je espresso? Koffie?"

Ik dacht even na. Vroeger kon ik nog in slaap vallen na een espresso 's avonds laat. Niet meer. En ik was niet de enige. Niemand van ons had koffie nodig.

Patsy overlegde met de barman en kwam terug met het kladblok waarop het onverstaanbare boter-kaas-en-eieren gekrabbeld was.

'120 dollar,' zei hij tegen ons.

Ik probeerde snel te berekenen wat het inflatiepercentage van Italiaanse rode sausverbindingen in de Bronx zou kunnen zijn sinds Ed Koch de burgemeester was. Omdat de uitdaging te veel was voor mijn met rode saus beschonken brein, gaf ik dat idee snel op en besloot ik gewoon mijn deel te betalen zonder er verder over na te denken.

We stonden op en liepen naar de uitgang. De hulpkelners ruimden snel onze rommel op, maar er was geen dringende vraag naar onze tafel.

Patsy wachtte bij de deur. 'Ik hoop u snel te zien, heren,' zei hij, me schijnbaar in de ogen aankijkend. Er werden geen vragen gesteld over mijn lange afwezigheid. Zelfs als ik het helemaal mis had, en Patsy's oprechte begroeting en handdruk allemaal slechts een handeling waren om me terug te zuigen naar Dominick's en zijn verslavende rode saus, waarvan ik merkte dat deze nu in plaatselijke supermarkten per pot werd verkocht, probeerde ik het niet te geloven het. In mijn ietwat verwrongen, ego-maniakale geest voelde ik dat mijn aanwezigheid op deze plek misschien werd gemist.

Buiten was Arthur Avenue net zo stil als die van Dominick binnen.

‘Het is maandag,’ zei Paulie D. “Dat is het geheim. Kom op een maandag en je hebt de plaats voor jezelf.”

Dat moet ik onthouden, zei ik tegen mezelf.


“Kook goed Italiaans eten en geef mensen genoeg. Ze komen wel.”

Mamma Leone's Ristorante
1906–1994
Italiaans

Alternatieve namen:

Restaurantmedewerkers (1959-1994)

“Mamma'8221 Luisa Leone (1906-1944)

261 West 44th Street (1988-1994)

239 West 48th Street (1917-1987)

209 West 38th Street (1906-1917)

publicaties:

Ray, Rachel. “Herinneringen aan Mamma Leone’s” in Rachael Ray 50: Herinneringen en maaltijden uit een zoet en hartig leven. New York: Ballantine Books, 2019 (geïllustreerd, menu). [Bevat recepten geïnspireerd door het restaurant.]

Kramer, Jan. “Dineren langs Memory Lane.” New Yorker, 12 september 2016. [Gepubliceerd in het gedrukte nummer van 19 september 2016.]

Vrijman, Paul. Tien restaurants die Amerika veranderden New York: Liveright Publishing Corporation, 2016.

Grimes, Willem. Appetite City: een culinaire geschiedenis van New York. New York: North Point Press, 2009: 277.

New York als een inwoner. New York: Stroom van Bewustzijn, 2009: 149.

Mariani, John en Galina Mariani. Het Italiaans-Amerikaanse kookboek. Boston: Harvard Common Press, 2000.

Molenaar, Bryan. “Restaurants.” New York Times, 17 juni 1988: C24.

Britchky, Seymour. De restaurants van New York: editie 1979-1980. New York: Random House, 1979: 163-164.

Leone, Gene. Leone's Italiaans kookboek. Doorgestuurd door Dwight D. Eisenhower. New York: Harper & Row, 1967.

“Zowel op als naast de Gay White Way, waar showmensen graag dineren en spelen.'8221 Broadway Beat, 1959. Heruitgegeven in “Waar te eten in Midtown, circa 1959.” Verloren stad. Blog, 15 januari 2009.

Paddleford, Clementine. “$250,000 Art Display: Leone's8217s, waar de eetkamer weelderig is.” New York Herald Tribune, 18 januari 1958: 9.

McGraw, Blanche S. De echte McGraw. New York: David McKay Company, 1953: 252.

Anderson, Harriet Jean. “Crowds staan ​​in de rij bij Leone's8217s voor Italiaanse diners.” New York Herald Tribune, 19 januari 1952: 11 (geïllustreerd).

“Moeder Leone sterft uitbater van restaurant.” New York Herald Tribune, 5 mei 1944: 14A.

opmerkelijke gasten:

Enrico Caruso (operazanger)

George M. Cohan (Entertainer & Componist)

Dwight D. Eisenhower (34e president van de Verenigde Staten)

Ed Koch (voormalig burgemeester van New York)

John McGraw (honkbalspeler)

Joe Namath (American Football-speler)

Rachel Ray (kok): “In de eetkamer van ons huis hangt een ingelijst menu van het restaurant van Mamma Leone in New York City, dat zo'n veertig jaar geleden dateert uit een tijd dat Mamma nog leefde en haar gasten ontving en ik nog maar een klein girl'8230 Elke keer als ik ernaar kijk, denk ik aan de kerstdagen in mijn kindertijd en enkele van de gelukkigste dagen van mijn leven.'8221 (1)

Will Rogers (acteur): “Het was op een avond in november 1924… De beminnelijke Will Rogers slenterde binnen voor zijn diner'8230 Hij speelde in de Ziegfield Follies in New Amsterdam'8230 Deze avond koos hij voor gebraden lentekip'8230 Het was een buurritueel met hem om mama Leone in de keuken te bezoeken voordat hij wegging… ‘Ik voel me hier altijd thuis,’ hij lacht… ‘Moeder, ik wil je alleen vertellen hoe 'speciaal' deining is mijn avondeten was vanavond. Ik zou niet willen dat ze het thuis zouden horen, maar, pff, mijn eigen moeder kon het niet beter doen.'” (2)

Babe Ruth (honkbalspeler)

Harry S. Truman (33ste president van de Verenigde Staten)

  • Het restaurant begon toen operazangeres Enrico Caruso Luisa Leone overhaalde om voor vijftig cent per persoon een dinerservice met twintig zitplaatsen in haar woonkamer te bedienen. Nauwelijks meer dan een blok verwijderd van het “Old” Metropolitan Opera House, stroomde de woonkamer van Leone over tijdens de openingsavond, met Caruso's8217s uitgenodigde gasten zittend op wijnkratten. (3) De echtgenoot van Leone, Gerome, runde beneden een wijnwinkel en hield het restaurant op andere avonden draaiende door klanten uit te nodigen voor het diner. (4)
  • Op zijn hoogtepunt was Mamma Leone's8217s het grootste Italiaanse restaurant in New York met 11 eetzalen en 1.250 zitplaatsen, waar ongeveer 700.000 maaltijden per jaar werden geserveerd.
  • In 1976, met de voltooiing van de John Hancock Tower in Boston, opende Restaurant Associates een filiaal met 750 zitplaatsen van Mamma Leone's8217s op de begane grond van de parkeergarage van het gebouw. Het restaurant sloot binnen een jaar en klaagde de eigenaren van de Toren aan, die vooral bekend stond om zijn vroegere neiging om ruiten van grote hoogte te laten vallen, zoals een dinosaurus die schubben afwerpt naar de dieren van normale grootte die beneden grazen. – voor het afschrikken van klanten die op hun hoede zijn voor vallende ramen.

Gerelateerde restaurants:

Mamma Leone's beroemde diner, 1962 (New York Public Library, Rare Book Division, Buttolph Collection of Menus)

(1) Ray, 2019.
(2) Mamma Leone's menu, 1962.
(3) Maarten, 1987.
(4) New York Herald Tribune, 1944.
(5) Trillin, Calvijn. “US Journaal: Boston.” New Yorker, 13 december 1976: 143.


ALLEEN geldig op ma-do.
Niet te combineren met andere aanbiedingen. Belasting niet inbegrepen. Slechts voor beperkte tijd

$2 KORTING

FAMILIE NACHT

PIZZA DEAL

ULTIEME DEAL

DINER VOOR TWEE


The Dominick introduceerde een nieuw kenmerkend restaurant, Vestry, geleid door chef-kok Shaun Hergatt met een Michelin-ster.

Geworteld in langdurige relaties met lokale verzamelaars, zal het menu seizoensgebonden creatieve gerechten bevatten, grotendeels gericht op vis- en groentegerechten.

Diner | di-za: 16.30-22.00 uur
Lunch | Za: 12-14:30 uur


Sesamnoedels in afhaalstijl

Hwa Yuan New York City

Zacht en luxueus, badend in een geëmulgeerd mengsel van sesampasta en pindakaas, levendig en vurig weergegeven door chili-olie en gezoet met suiker en vervolgens versneden met azijn, deze versie is een klassieke New Yorkse afhaalmaaltijd, thuis gemaakt.

C hien Lieh Tang, de chef-kok van Hwa Yuan in Chinatown in Manhattan, groeide op in de keukens van de restaurants van zijn familie in Taipei. "Ik herinner me dat ik zag hoe de koks de hete noedels op ijs verspreidden", zei hij in een recent videogesprek, waarbij hij de zachte, gedrapeerde handbewegingen demonstreerde die werden gebruikt om de pittige koude noedels te maken, gekleed met sesampasta die populair waren in hete Taiwanese zomers.

Hij voegde eraan toe: "Elk ingrediënt in de saus werd op het laatste moment samengesteld" - en schakelde over op furieus kloppen.

De roots van de Tang-familie liggen in Nanchong, in de provincie Sichuan in China, waar verse noedels met gedroogde chilipepers en Sichuan-peperkorrels klassiek straatvoedsel zijn. Net als ongeveer twee miljoen anderen van het vasteland van China verhuisden de ouders van de heer Tang naar Taiwan na de communistische revolutie van 1949. Toen de immigratiebeperkingen in 1965 werden opgeheven, verhuisden velen naar de Verenigde Staten, waaronder de vader van de heer Tang, Yu Fa Tang (bijgenaamd Shorty).

Hij opende in 1967 een restaurant op deze site en werd een succesvolle restaurateur met meerdere Sichuanese restaurants in Manhattan en een veel gekopieerd recept voor koude noedels - gemaakt zonder Sichuan-peperkorrels en toen niet verkrijgbaar in New York. Maar hij stierf jong en de oorspronkelijke Hwa Yuan Szechuan Inn sloot in 1991.

Vandaag hebben de heer Tang, 67, en zijn zoon, James, 35, die het bedrijf helpt runnen, meer geluk dan de meeste restauranteigenaren in Chinatown tijdens de pandemie. De familie is eigenaar van het gebouw, dus ze hoeven zich geen zorgen te maken over huur, een enorme drempel voor heropening in New York. Ze hebben de keuken draaiende kunnen houden voor bezorgen en afhalen met een skeletploeg van koks.

De Tangs hebben het recept voor hun sesamnoedels nooit gedeeld. Maar The New York Times ontwikkelde er in 2007 een thuiskokende versie van, met een veelvoorkomende draai: pindakaas vervangen als de juiste soort sesampasta moeilijk te vinden is.

De heer Tang zei dat sinds de heropening van het restaurant met een elegante make-over in 2017 en het ontvangen van een tweesterrenrecensie in The Times, er een constante stroom van klanten is die aankondigen dat ze er zijn om een ​​eerste date, een verloving of een gepassioneerde liefdesaffaire met karper in hete bonensaus, het eerste gerecht dat hij ooit leerde maken.

Anti-Chinese retoriek en geweld zijn in het hele land toegenomen vanwege verkeerde informatie over het coronavirus, en veel Chinese restaurants zijn gedwongen volledig te sluiten omdat werknemers bang zijn hun eigen buurt te verlaten. Toch, zei dhr. Tang, waren het niet de lokale bevolking die Chinese restaurants vermeed in februari, toen de zaken met 40 procent daalden, maar toeristen.

'New Yorkers weten wel beter dan dat', zei hij. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."


New York - Tribeca

Geopend in 2006, is dit de tweede post in NYC na het origineel op 57th Street. De nieuwste en hipste NYC-locatie van Mr Chow trekt klanten uit de muziek-, kunst- en mode-industrie. De Dining Room is ontworpen in zwart-witte lak met originele kunstwerken van Julian Schnabel, Andy Warhol en Helmut Newton.

Op warme avonden kunnen klanten genieten van een diner op het buitenterras. De sfeervolle bar is dagelijks om 17.00 uur geopend en verwelkomt alle gasten voor speciale cocktails en champagnes. Tribeca's Executive Chef Kwok Hor, is een zeer gerespecteerde professional in de Chinese keukenindustrie en heeft vele lezingen gegeven bij The Hong Kong Culinary Association.

Het menu van MR CHOW is een combinatie van oude authentieke Beijing & Original Recipes. Chicken Satay, MR CHOW Noodles & Ma Mignon zijn allemaal gemaakt door onze gepassioneerde en bekwame chef-koks. Op het menu staat een van de best bereide Pekingeend ter wereld.

General Manager/Maitre d': Csabi Szekely

Zaakvoerder/Maitre d': Agnieszka Borowiak

Zaakvoerder/Maitre d': Sonia Murga

Chef-kok: Kwok Wing Hor


Restaurants in New York delen hun recepten

Een nieuw digitaal kookboek, met recepten van 17 plaatsen, biedt kansen voor noodhulp voor alle restaurants.

"Bite Sized", een helder digitaal kookboek en een fondsenwerver voor Relief Opportunities for All Restaurants (ROAR), heeft een eindige verzameling recepten van slechts 17 restaurants. Het zijn allemaal huurders van gebouwen die eigendom zijn van Brookfield Properties, een vastgoedontwikkelings- en beheermaatschappij, en het boek is een poging van de verhuurder om restaurants te helpen tijdens de pandemie. Onder de locaties die worden genoemd, zijn Brookfield Place in het financiële district, het Grace Building in Midtown en, volledig openbaar, The New York Times Building (Schnippers). De recepten variëren van eenvoudig (avocadotoast en variaties van Bluestone Lane) tot complex (Gabriel Kreuthers tarte flambée, met boschampignons). De presentatie is inconsistent. Sommige recepten geven ingrediënten in grammen, andere in kopjes, het bewijs van minimale redactionele interventie. Desalniettemin waren degenen die ik probeerde, zoals Blue Ribbon Sushi tonijnpoke en Thunder Bun's koolsalade, gemaakt met kool en boerenkool, perfect.


Cracker Barrel opent een klein restaurant in New York City

Ze hebben ook een praalwagen met een enorme oven in de Thanksgiving Day Parade.

Iedereen die bekend is met de onroerendgoedmarkt in New York City weet dat ruimte schaars is. Elke makelaar die zijn zout waard is, weet hoe hij een fisheye-lens moet gebruiken om een ​​kleine ruimte er enorm uit te laten zien, en het voelt vaak als een wonder als je genoeg ruimte hebt om een ​​bureau in een slaapkamer te passen.

In overeenstemming met de trotse traditie van NYC om haar inwoners te dwingen exorbitante bedragen te betalen om in kleine ruimtes te wonen, brengt Cracker Barrel zijn eigen Old Country Store ter grootte van New York City voor gebruik in de 93e Macy's 2019s Thanksgiving Dag Parade. Om het 50-jarig jubileum van de down-home restaurant-/cadeauwinkelketen te vieren, creëren ze een 269 vierkante meter (hoe luxueus!) “Tiny Home Away From Home,”, die van Cracker Barrel HQ naar NYC zal reizen op tijd voor de jaarlijkse parade.

Zoals je zou verwachten, is deze kleine landelijke hut op wielen bedoeld om de ervaring van een bezoek aan een Cracker Barrel in het klein na te bootsen. Volgens een persbericht omvatten die elementen een veranda met schommelstoelen om echt in de down-home-stemming te komen, een replica-open haard en een mini-cadeauwinkeltje met alle snuisterijen en voorverpakt voedsel dat je zou vinden wilde zo snel mogelijk in en uit een Cracker Barrel. Andere ontwerpen zijn een eerbetoon aan de vijftigjarige geschiedenis van het merk. De Tiny Home Away From Home bevat teruggewonnen hout uit de allereerste Cracker Barrel, die in september 1969 in Libanon, Tennessee werd geopend.

Kijk maar: Food Stylist vs Cracker Barrel Holiday Plate

Hoewel het kleine huis toegankelijk zal zijn voor deelnemers aan de parade, is wat Crack Barrel heeft gepland voor zijn daadwerkelijke praalwagen voor de parade een beetje anders. Het ding heeft namelijk een kolossale oven met genoeg ruimte voor 150(!) kalkoenen van twintig pond. Dat is een knipoog naar het feit dat Cracker Barrel sinds 2010 zo'n 3,8 miljoen pond kalkoen heeft geserveerd. Oh, en een countrymuzikant van wie ik nog nooit heb gehoord, genaamd Tenille Townes, zal op het ding optreden.

Dus als je een enorme fan bent van voedselketens langs de weg of je bent gewoon ziek van het zien van een eindeloze reeks heliumballonnen wanneer je afstemt op de Thanksgiving Day Parade, dan heeft Cracker Barrel je gedekt. En nee, je kunt niet verhuizen naar de Tiny Home Away From Home, hoe duur je huur ook is.


Wat heb je nodig om New Yorkse cheesecake te maken

Voordat we bij het recept komen, heb je een springvorm van 9 of 10 inch en 18 inch aluminiumfolie voor zwaar gebruik nodig. De springvorm heeft zijkanten die van de bodem kunnen worden verwijderd, zodat je de cheesecake gemakkelijk loslaat zonder de hele pan om te draaien (dit zou een ramp zijn met een cheesecake!).

Springvormpannen zijn echter berucht vanwege het lekken. Omdat een cheesecake in een waterbad bakt, voorkomt de folie dat het water tijdens het bakken naar binnen sijpelt. Probeer geen standaard 12-inch aluminiumfolie te gebruiken. U mag geen folienaden op de bodem of zijkanten van de pan hebben. Ik kan je uit ervaring vertellen dat hoe goed (of hoe vaak) je de pan ook wikkelt, als er naden zijn die aan het water worden blootgesteld, het water een weg naar binnen zal vinden.

Als je een andere techniek wilt proberen waarbij je de pan niet in folie hoeft te wikkelen, lees dan hier meer informatie.


Deel Alle deelopties voor: Remembering Delmonico's, New York's Original Restaurant

Delmonico's diner voor Mark Twain, door Byron Company, 1905. Uit de collecties van het Museum van de stad New York. [

Af en toe nemen we graag een kijkje in de rijke geschiedenis van een restaurant dat generaties lang overleeft, trends, critici, oorlogen, zelfs het verbod overleeft. Vandaag, de vereerde, overleden en uiteindelijk nieuw leven ingeblazen Delmonico's.

Delmonico's, het restaurant dat nu een driehoek van een gebouw in het financiële district beslaat, staat algemeen bekend als het restaurant dat het dineren in New York voor altijd heeft veranderd. Het restaurant bestaat, via verschillende eigenaren en permutaties, meer dan 184 jaar en meer dan acht locaties en genoot al meer dan zes decennia een reputatie als het beste gastronomische restaurant in New York. Hier is een blik op het leven en de dood en de dubieuze heropleving van Delmonico's:

Vanaf de vroege Nederlandse nederzettingen tot de late jaren 1820 toen Delmonico's werd geopend, waren er weinig restaurants. Tavernes werden geopend in de 18e eeuw en oesterkelders en koffiehuizen waren relatief gemakkelijk te vinden, maar er waren geen goede zitrestaurants, geen cafés. Toen de markies de Lafayette in 1825 terugkeerde naar de stad, en toen het eerste stoomschip een reis van Albany naar Manhattan voltooide, werd het gezien als een publieke schande dat New York nergens een feest te bieden had.

Kortom, New York was een gastronomische woestijn tot de komst van Johannes (Giovanni) en Peter (Pietro) Delmonico, Zwitserse broers die $ 20.000 aan gouden munten gebruikten die ze hadden gespaard om een ​​café te openen waar Frans gebak werd geserveerd in 23 Willem Straat genaamd Delmonico. Ze openden, samen met neef Lorenzo, in 1827 en in 1831 ontwikkelden ze zich tot een volwaardig Frans restaurant door uit te breiden naar het naastgelegen gebouw. Al snel ontstond er concurrentie in de nasleep van hun succes en werd een eetvereniging geboren. Het restaurant vertegenwoordigde ook een culturele verschuiving naar Frans dineren. In die tijd bereidden alle beste thuiskoks traditionele Britse gerechten, en Amerikaanse kookboeken waren Brits van aard.


[Delmonico's op Beaver and William Streets, door Robert L. Bracklow, 1849 - 1919. Uit de collecties van het Museum van de stad New York. [koppeling]

In 1835, de oorspronkelijke locatie van Delmonico afgebrand in een enorme brand die het centrum van Manhattan overspoelde en meer dan 700 gebouwen verwoestte. Gelukkig hadden de broers en hun neven een hotel geopend op Brede Straat 76 het jaar daarvoor en verhuisden een groot deel van hun activiteiten daarheen. Tegelijkertijd begonnen ze met de bouw van een geheel nieuwe ruimte op Bever en William Streets (2 William). Ze openden de grandioze William Street Delmonico's (ook bekend als The Citadel), compleet met drie verdiepingen en privé-eetkamers en pilaren die naar verluidt in 1837 uit Pompeii zijn geïmporteerd. Dit is de thuisbasis van het restaurant dat tegenwoordig bekend staat als Delmonico's, en het was het grootste restaurant van New York ooit had gezien. Meer dan ooit waren ze in staat om elite klanten te bedienen, terwijl de stad overspoeld werd met welgestelde buitenlanders en Amerikanen die fortuinen vergaarden. Ze gooiden ballen, hielden ceremoniële diners voor onder meer Charles Dickens en Mark Twain, organiseerden cotillions en hadden de volgende 60 jaar de reputatie een van de beste restaurants in New York te zijn.


Bekijk de video: Inside a $39,500,000 New York City PENTHOUSE with Amazing City Views! (Mei 2022).