Nieuwe recepten

FIG Santa Monica introduceert nieuw menu

FIG Santa Monica introduceert nieuw menu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Het kenmerkende restaurant van Fairmont's Westside lanceert op houtoven en grill geïnspireerde gerechten

De verscheidenheid aan nieuwe items in dit luxe restaurant laten de beroemde mediterrane smaken zien.

FIG Santa Monica, gelegen in het Fairmont Santa Monica Hotel, heeft een nieuw menu gelanceerd met gerechten die zijn gemaakt in hun nieuwe houtgestookte oven en grill.

Chef Yousef Ghalaini maakte een verscheidenheid aan nieuwe gerechten met de kenmerkende mediterrane smaken van het restaurant. De deelbare menu-items bevatten een speciale verkoolde broodballon met zelfgemaakte smeersels inclusief hummus, auberginesalade, geroosterde rode paprika, gemarineerde linzen en labneh; gemarineerde feta met Aleppo-chili; octopus met boterbonen; een boerenkool tabbouli-salade; geroosterde bieten met muntyoghurt; lams-, margherita-, erwten- en hampizza's; koffie gewreven New York strip steak; gevulde dadels; foie gras-parfait; met citrus en chili gemarineerde vis, en an boze Maine kreeft.

Het aangepaste cocktailmenu is indrukwekkend met een verscheidenheid aan plengoffers, waaronder een Ramirez-fizz met watermeloen chinaco blanco, curacao, zwarte kardemomorgeat en limoen en een Eye of the Tiger met witte whisky, persimmon, amaro nonino, eiwit en kaneel.

Desserts zijn onder meer een crunch-reep met pindakaas met knapperige karamelrijst en melkchocolade-ijs; een aardbei tres leches cake met aardbeien, kokosroom en ijs; een banaan gebakken Alaska met geroosterd bananenijs, bramensaus en meringue; een chocoladepuddingcake met gemoute room en cashew-karamel; en een verscheidenheid aan kleine batchkazen.

Voor meer restaurant- en reisnieuws in Los Angeles, klik hier.


De recensie: Vijg in Fairmont Miramar in Santa Monica

Tegen alle verwachtingen in zijn de afgelopen maanden niet één, maar twee uitstekende hotelrestaurants geopend. Eerst hadden we de Bazaar van José Andrés, het dynamische tapasrestaurant in het nieuwe SLS Hotel in Beverly Hills. En nu hebben we vijgen in de Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, er is geen uitzicht op de oceaan: des te beter om je te concentreren op het koken van chef Ray Garcia. Nooit van hem gehoord? Dat zal wel, want deze jonge chef-kok doet iets heel interessants bij Fig, een restaurant dat niet aanvoelt als een hotelrestaurant. Fig overtuigt niet alleen gasten om binnen te blijven: Garcia trekt ook een lokaal publiek voor zijn heldere Californische keuken.

In plaats van een formeel restaurant is het management gegaan met een informele plek die deels wijnbar is, deels Californische bistro. Met zijn hoge witgekalkte houten plafond en vrolijke oranje en bruin gestreepte bankjes, ziet het er uitnodigend en verrassend gezellig uit. Een hoge gemeenschappelijke tafel staat onder een muur bedekt met niet-passende zonnespiegels. Op de halfronde zinken staaf worden kazen voor een fromager, of kaasboer, die klaar staat om alles te vertellen over de chèvre en de blues, ook de charcuterie, waarvan een deel door de chef wordt gemaakt. En in plaats van zetmeelrijk linnengoed is het servet een wafelgeweven theedoek.

Eten aan de bar is perfect als je alleen bent, of met z'n tweeën. Het is ook een beetje romantisch, ontdekte ik toen ik op een avond met twee vrienden langskwam voor een laat diner.

Ravenous, we begonnen met een charcuteriebord met Fra 'Mani salumi, hartige varkensrillettes en rustieke huisgemaakte paté (allemaal goed, hoewel de hoeveelheid een beetje muf leek voor de prijs). Ik kon het niet helpen dat het paar naast ons flirtte met champagne en rijke, ongegeneerde sensuele drievoudige crème. Wanneer de dingen te intens werden, vroeg de heer de... fromager een vraag, of complimenteer hem nogmaals met de temperatuur van de kazen. Uiteindelijk was er een kus. Maar grappig, ze waren niet de enigen die avond. Er zat nog iemand te knuffelen aan de andere kant van de zinken staaf. Alleen al op basis daarvan zou ik moeten zeggen dat het een daverend succes is.

Ik had ook zin in een salade, dus bestelde ik de "blistered" Little Gem sla, een prachtige groene die de knapperigheid van romaine lijkt te combineren met de smaak van een botersla. Ik heb het alleen op de boerenmarkt van Santa Monica gevonden - en dan nog maar af en toe. Verwelkt en warm geserveerd, met witte ansjovis eroverheen gedrapeerd, het is heerlijk.

Er is ook een geweldige versie van krulandijviesalade met zacht gepocheerd ei en reepjes krokant varkensoor in plaats van spek. (Een andere goede keuze is de warme donzige quinoasalade bezaaid met gebakken pompoen en geroosterde amandelen.)

Daarna steak frites, een menucategorie met drie vleeskeuzes: u maakt uw keuze. Ik koos voor de bavette - dezelfde snit die je in Frankrijk vindt als je steak frites bestelt: het is een beetje taai, maar met een goede vlezige smaak en redelijk goedkoop. Fig's bavette komt met vlag en wimpel door. Nog beter zijn echter de magere frietjes naast de 8-ounce steak. Ze zijn knapperig aan de buitenkant, luchtig van binnen en gebakken met baby salieblaadjes en een vleugje peterselie. (Bij een ander bezoek probeerde ik de entrêcote, die meer gemarmerd is en daarom vrij mals.)

Groen is het nieuwe goud. En dus zijn chef-koks en restauranthouders druk bezig zich te positioneren als duurzaam, biologisch, lokaal of alle drie. Bij Fig voel ik een echte toewijding om te kopen wat vers en lokaal is. Onderaan het menu staat wat er "net is aangekomen", wat "in het hoogseizoen" is en wat "binnenkort" is. Het is een klein ding, maar het functioneert als een kompas om gasten te oriënteren op het seizoen.

Het restaurant heeft zelfs een verzamelaar in dienst, wiens naam is, die verantwoordelijk is voor het inkopen van ingrediënten van lokale boerderijen en de boerenmarkt. Radicaal voor een hotelrestaurant.

Hier garneren bijvoorbeeld heerlijke roos-witte ontbijtradijzen een voorgerecht van tong gestoofd tot zachtheid en geserveerd in een pikante tomatensaus. Of u kunt primo Carlsbad-oesters in de halve schelp krijgen, of een kom lokale mosselen gestoomd in Chablis met een beetje dragon.

Een mini-baguette wordt geleverd in een papieren zak, met een pot koele, perfect gezouten rucolaboter. Negen dollar koopt een heel mooi tarte flambée (een Elzasser taartje met dunne korst, zoiets als een pizza) besmeerd met fromage blanc (een lichte, verse kaas) en spekjes. Het is allemaal best goed.

Voor het grootste deel zijn de prijzen gematigd voor een luxe hoteleetkamer. Een kleine Franse conservenpot met huisgezouten augurken - bloemkoolroosjes, blonde en oranje wortelen, cipollini uien en in vieren gesneden artisjokken -- kost slechts $ 4, een voorgerecht van een hele forel met gestoofde baby savooiekool, $ 20. Zelfs de desserts zijn redelijk, niet $ 12 of meer, maar $ 5 als je koekjes bestelt, $ 8 of $ 9 voor de andere keuzes.

Het echte staal echter - en het is fantastisch - is aangebraden tonijn niçoise voor $ 22 (een halve bestelling is $ 17). De meeste versies met verse tonijn doen me niet veel, maar deze is perfect qua smaak en balans. De tonijn, bloed-zeldzaam, komt bovenop als dominostenen. Daaronder zijn ingetogen kleine erfstukjes, haricots verts en paars-zwarte olijven.

Garcia heeft een fijn gevoel voor welke smaken bij elkaar passen. Hij zet zoete sint-jakobsschelpen uit Maine tegen het vlezige vuur van chorizo ​​en zachte boterbonen en prei - een geweldige combinatie, ook al zijn de sint-jakobsschelpen soms een beetje te gaar. Eend magret wordt geleverd met farro in plaats van aardappelen en een salade gemaakt met drie verschillende soorten sinaasappels, zodat je de zoetheid krijgt die zo goed speelt tegen de eend.

Elk hoofdgerecht heeft zijn eigen garnering, maar je kunt ook wat extra's bestellen, zoals doperwtjes met dragon of babybroccoli met gekonfijte citroen. Op een avond waren er schattige babyworteltjes ter grootte van een pink van Weiser Family Farms met stukjes Cara Cara-sinaasappel erop.

Als dessert is de cirkel rond met een haute-versie van Fig Newton met een zacht, boterachtig gebak en fijne huisgemaakte ijsjes. Maar als je maar één dessert hebt, ga dan voor de diepe, heerlijke chocolade pot de crème, groot genoeg voor twee, of voor iedereen aan tafel om een ​​enkele rijke lepel te hebben.

Eenvoudig. Maar als het echt zo makkelijk zou zijn om een ​​restaurant te bouwen dat verse seizoensgerechten serveert tegen redelijke prijzen, dan zouden we er voor kiezen.


De recensie: Vijg in Fairmont Miramar in Santa Monica

Tegen alle verwachtingen in zijn de afgelopen maanden niet één, maar twee uitstekende hotelrestaurants geopend. Eerst hadden we de Bazaar van José Andrés, het dynamische tapasrestaurant in het nieuwe SLS Hotel in Beverly Hills. En nu hebben we vijgen in de Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, er is geen uitzicht op de oceaan: des te beter om je te concentreren op het koken van chef Ray Garcia. Nooit van hem gehoord? Dat zal wel, want deze jonge chef-kok doet iets heel interessants bij Fig, een restaurant dat niet aanvoelt als een hotelrestaurant. Fig overtuigt niet alleen gasten om binnen te blijven: Garcia trekt ook een lokaal publiek voor zijn heldere Californische keuken.

In plaats van een formeel restaurant is het management gegaan met een informele plek die deels wijnbar is, deels Californische bistro. Met zijn hoge witgekalkte houten plafond en vrolijke oranje en bruin gestreepte bankjes, ziet het er uitnodigend en verrassend gezellig uit. Een hoge gemeenschappelijke tafel staat onder een muur bedekt met niet-passende zonnestraalspiegels. Op de halfronde zinken staaf worden kazen voor een fromager, of kaasboer, die klaar staat om alles te vertellen over de chèvre en de blues, ook de charcuterie, waarvan een deel door de chef wordt gemaakt. En in plaats van zetmeelrijk linnengoed is het servet een wafelgeweven theedoek.

Eten aan de bar is perfect als je alleen bent, of met z'n tweeën. Het is ook een beetje romantisch, ontdekte ik toen ik op een avond met twee vrienden langskwam voor een laat diner.

Ravenous, we begonnen met een charcuteriebord met Fra 'Mani salumi, hartige varkensrillettes en rustieke huisgemaakte paté (allemaal goed, hoewel de hoeveelheid een beetje muf leek voor de prijs). Ik kon het niet helpen dat het paar naast ons flirtte met champagne en rijke, ongegeneerde sensuele drievoudige crème. Wanneer de dingen te intens werden, vroeg de heer de... fromager een vraag, of complimenteer hem nogmaals met de temperatuur van de kazen. Uiteindelijk was er een kus. Maar grappig, ze waren niet de enigen die avond. Er zat nog iemand te knuffelen aan de andere kant van de zinken staaf. Alleen al op basis daarvan zou ik moeten zeggen dat het een daverend succes is.

Ik had ook zin in een salade, dus bestelde ik de "blistered" Little Gem sla, een prachtige groene die de knapperigheid van romaine lijkt te combineren met de smaak van een botersla. Ik heb het alleen op de boerenmarkt van Santa Monica gevonden - en dan nog maar af en toe. Verwelkt en warm geserveerd, met witte ansjovis eroverheen gedrapeerd, het is heerlijk.

Er is ook een geweldige versie van krulandijviesalade met zacht gepocheerd ei en reepjes krokant varkensoor in plaats van spek. (Een andere goede keuze is de warme donzige quinoasalade bezaaid met gebakken pompoen en geroosterde amandelen.)

Daarna steak frites, een menucategorie met drie vleeskeuzes: u maakt uw keuze. Ik koos voor de bavette - dezelfde snit die je in Frankrijk vindt als je steak frites bestelt: het is een beetje taai, maar met een goede vlezige smaak en redelijk goedkoop. Fig's bavette komt met vlag en wimpel door. Nog beter zijn echter de magere frietjes naast de 8-ounce steak. Ze zijn knapperig aan de buitenkant, luchtig van binnen en gebakken met baby salieblaadjes en een vleugje peterselie. (Bij een ander bezoek probeerde ik de entrêcote, die meer gemarmerd is en daarom vrij mals.)

Groen is het nieuwe goud. En dus zijn chef-koks en restauranthouders druk bezig zich te positioneren als duurzaam, biologisch, lokaal of alle drie. Bij Fig voel ik een echte toewijding om te kopen wat vers en lokaal is. Onderaan het menu staat wat er "net is aangekomen", wat "in het hoogseizoen" is en wat "binnenkort" is. Het is een klein ding, maar het functioneert als een kompas om gasten te oriënteren op het seizoen.

Het restaurant heeft zelfs een verzamelaar in dienst, wiens naam , verantwoordelijk is voor het inkopen van ingrediënten van lokale boerderijen en de boerenmarkt. Radicaal voor een hotelrestaurant.

Hier garneren bijvoorbeeld heerlijke roos-witte ontbijtradijzen een voorgerecht van tong gestoofd tot zachtheid en geserveerd in een pikante tomatensaus. Of u kunt primo Carlsbad-oesters in de halve schelp krijgen, of een kom lokale mosselen gestoomd in Chablis met een beetje dragon.

Een mini-baguette wordt geleverd in een papieren zak, met een pot koele, perfect gezouten rucolaboter. Negen dollar koopt een heel mooi tarte flambée (een Elzasser taartje met dunne korst, zoiets als een pizza) besmeerd met fromage blanc (een lichte, verse kaas) en spekjes. Het is allemaal best goed.

Voor het grootste deel zijn de prijzen gematigd voor een luxe hoteleetkamer. Een kleine Franse conservenpot met huisgezouten augurken - bloemkoolroosjes, blonde en oranje wortelen, cipollini uien en in vieren gesneden artisjokken -- kost slechts $ 4, een voorgerecht van een hele forel met gestoofde baby savooiekool, $ 20. Zelfs de desserts zijn redelijk, niet $ 12 of meer, maar $ 5 als je koekjes bestelt, $ 8 of $ 9 voor de andere keuzes.

Het echte staal echter - en het is fantastisch - is aangebraden tonijn niçoise voor $ 22 (een halve bestelling is $ 17). De meeste versies met verse tonijn doen me niet veel, maar deze is perfect qua smaak en balans. De tonijn, bloed-zeldzaam, komt bovenop als dominostenen. Daaronder zijn ingetogen kleine erfstukjes, haricots verts en paars-zwarte olijven.

Garcia heeft een fijn gevoel voor welke smaken bij elkaar passen. Hij zet zoete sint-jakobsschelpen uit Maine tegen het vlezige vuur van chorizo ​​en zachte boterbonen en prei - een geweldige combinatie, ook al zijn de sint-jakobsschelpen soms een beetje te gaar. Eend magret wordt geleverd met farro in plaats van aardappelen en een salade gemaakt met drie verschillende soorten sinaasappels, zodat je de zoetheid krijgt die zo goed speelt tegen de eend.

Elk hoofdgerecht heeft zijn eigen garnering, maar je kunt ook wat extra's bestellen, zoals doperwtjes met dragon of babybroccoli met gekonfijte citroen. Op een avond waren er schattige babyworteltjes ter grootte van een pink van Weiser Family Farms met stukjes Cara Cara-sinaasappel erop.

Als dessert is de cirkel rond met een haute-versie van Fig Newton met een zacht, boterachtig gebak en fijne huisgemaakte ijsjes. Maar als je maar één dessert hebt, ga dan voor de diepe, heerlijke chocolade pot de crème, groot genoeg voor twee, of voor iedereen aan tafel om een ​​enkele rijke lepel te hebben.

Eenvoudig. Maar als het echt zo makkelijk zou zijn om een ​​restaurant te bouwen dat verse seizoensgerechten serveert tegen redelijke prijzen, dan zouden we er voor kiezen.


De recensie: Vijg in Fairmont Miramar in Santa Monica

Tegen alle verwachtingen in zijn de afgelopen maanden niet één, maar twee uitstekende hotelrestaurants geopend. Eerst hadden we de Bazaar van José Andrés, het dynamische tapasrestaurant in het nieuwe SLS Hotel in Beverly Hills. En nu hebben we vijgen in de Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, er is geen uitzicht op de oceaan: des te beter om je te concentreren op het koken van chef Ray Garcia. Nooit van hem gehoord? Dat zal wel, want deze jonge chef-kok doet iets heel interessants bij Fig, een restaurant dat niet aanvoelt als een hotelrestaurant. Fig overtuigt niet alleen gasten om binnen te blijven: Garcia trekt ook een lokaal publiek voor zijn heldere Californische keuken.

In plaats van een formeel restaurant is het management gegaan met een informele plek die deels wijnbar is, deels Californische bistro. Met zijn hoge witgekalkte houten plafond en vrolijke oranje en bruin gestreepte bankjes, ziet het er uitnodigend en verrassend gezellig uit. Een hoge gemeenschappelijke tafel staat onder een muur bedekt met niet-passende zonnespiegels. Op de halfronde zinken staaf worden kazen voor een fromager, of kaasboer, die klaar staat om alles te vertellen over de chèvre en de blues, ook de charcuterie, waarvan een deel door de chef wordt gemaakt. En in plaats van zetmeelrijk linnengoed is het servet een wafelgeweven theedoek.

Eten aan de bar is perfect als je alleen bent, of met z'n tweeën. Het is ook een beetje romantisch, ontdekte ik toen ik op een avond met twee vrienden langskwam voor een laat diner.

Ravenous, we begonnen met een charcuteriebord met Fra 'Mani salumi, hartige varkensrillettes en rustieke huisgemaakte paté (allemaal goed, hoewel de hoeveelheid een beetje muf leek voor de prijs). Ik kon het niet helpen dat het paar naast ons flirtte met champagne en rijke, ongegeneerde sensuele drievoudige crème. Wanneer de dingen te intens werden, vroeg de heer de... fromager een vraag, of complimenteer hem nogmaals met de temperatuur van de kazen. Uiteindelijk was er een kus. Maar grappig, ze waren niet de enigen die avond. Er zat nog iemand te knuffelen aan de andere kant van de zinken staaf. Alleen al op basis daarvan zou ik moeten zeggen dat het een daverend succes is.

Ik had ook zin in een salade, dus bestelde ik de "blistered" Little Gem sla, een prachtige groene die de knapperigheid van romaine lijkt te combineren met de smaak van een botersla. Ik heb het alleen op de boerenmarkt van Santa Monica gevonden - en dan nog maar af en toe. Verwelkt en warm geserveerd, met witte ansjovis eroverheen gedrapeerd, het is heerlijk.

Er is ook een geweldige versie van krulandijviesalade met zacht gepocheerd ei en reepjes krokant varkensoor in plaats van spek. (Een andere goede keuze is de warme donzige quinoasalade bezaaid met gebakken pompoen en geroosterde amandelen.)

Daarna steak frites, een menucategorie met drie vleeskeuzes: u maakt uw keuze. Ik koos voor de bavette - dezelfde snit die je in Frankrijk vindt als je steak frites bestelt: het is een beetje taai, maar met een goede vlezige smaak en redelijk goedkoop. Fig's bavette komt met vlag en wimpel door. Nog beter zijn echter de magere frietjes naast de 8-ounce steak. Ze zijn knapperig aan de buitenkant, luchtig van binnen en gebakken met baby salieblaadjes en een vleugje peterselie. (Bij een ander bezoek probeerde ik de entrêcote, die meer gemarmerd is en daarom vrij mals.)

Groen is het nieuwe goud. En dus zijn chef-koks en restauranthouders druk bezig zich te positioneren als duurzaam, biologisch, lokaal of alle drie. Bij Fig voel ik een echte toewijding om te kopen wat vers en lokaal is. Onderaan het menu staat wat er "net is aangekomen", wat "in het hoogseizoen" is en wat "binnenkort" is. Het is een klein ding, maar het functioneert als een kompas om gasten te oriënteren op het seizoen.

Het restaurant heeft zelfs een verzamelaar in dienst, wiens naam is, die verantwoordelijk is voor het inkopen van ingrediënten van lokale boerderijen en de boerenmarkt. Radicaal voor een hotelrestaurant.

Hier garneren bijvoorbeeld heerlijke roos-witte ontbijtradijzen een voorgerecht van tong gestoofd tot zachtheid en geserveerd in een pikante tomatensaus. Of u kunt primo Carlsbad-oesters in de halve schelp krijgen, of een kom lokale mosselen gestoomd in Chablis met een beetje dragon.

Een mini-baguette wordt geleverd in een papieren zak, met een pot koele, perfect gezouten rucolaboter. Negen dollar koopt een heel mooi tarte flambée (een Elzasser taartje met dunne korst, zoiets als een pizza) besmeerd met fromage blanc (een lichte, verse kaas) en spekjes. Het is allemaal best goed.

Voor het grootste deel zijn de prijzen gematigd voor een luxe hoteleetkamer. Een kleine Franse conservenpot met huisgezouten augurken - bloemkoolroosjes, blonde en oranje wortelen, cipollini uien en in vieren gesneden artisjokken -- kost slechts $ 4, een voorgerecht van een hele forel met gestoofde baby savooiekool, $ 20. Zelfs de desserts zijn redelijk, niet $ 12 of meer, maar $ 5 als je koekjes bestelt, $ 8 of $ 9 voor de andere keuzes.

Het echte staal echter - en het is fantastisch - is aangebraden tonijn niçoise voor $ 22 (een halve bestelling is $ 17). De meeste verse tonijnversies doen me niet veel, maar deze is perfect qua smaak en balans. De tonijn, bloed-zeldzaam, komt bovenop als dominostenen. Daaronder zijn ingetogen kleine erfstukjes, haricots verts en paars-zwarte olijven.

Garcia heeft een fijn gevoel voor welke smaken bij elkaar passen. Hij zet zoete sint-jakobsschelpen uit Maine tegen het vlezige vuur van chorizo ​​en zachte boterbonen en prei - een geweldige combinatie, ook al zijn de sint-jakobsschelpen soms een beetje te gaar. Eend magret wordt geleverd met farro in plaats van aardappelen en een salade gemaakt met drie verschillende soorten sinaasappels, zodat je de zoetheid krijgt die zo goed speelt tegen de eend.

Elk hoofdgerecht heeft zijn eigen garnering, maar je kunt ook wat extra's bestellen, zoals doperwtjes met dragon of babybroccoli met gekonfijte citroen. Op een avond waren er schattige babyworteltjes ter grootte van een pink van Weiser Family Farms met stukjes Cara Cara-sinaasappel erop.

Als dessert is de cirkel rond met een haute-versie van Fig Newton met een zacht, boterachtig gebak en fijne huisgemaakte ijsjes. Maar als je maar één dessert hebt, ga dan voor de diepe, heerlijke chocolade pot de crème, groot genoeg voor twee, of voor iedereen aan tafel om een ​​enkele rijke lepel te hebben.

Eenvoudig. Maar als het echt zo makkelijk zou zijn om een ​​restaurant te bouwen met verse seizoensgerechten tegen redelijke prijzen, dan zouden we er wel voor kiezen.


De recensie: Vijg in Fairmont Miramar in Santa Monica

Tegen alle verwachtingen in zijn de afgelopen maanden niet één, maar twee uitstekende hotelrestaurants geopend. Eerst hadden we de Bazaar van José Andrés, het dynamische tapasrestaurant in het nieuwe SLS Hotel in Beverly Hills. En nu hebben we vijgen in de Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, er is geen uitzicht op de oceaan: des te beter om je te concentreren op het koken van chef Ray Garcia. Nooit van hem gehoord? Dat zal wel, want deze jonge chef-kok doet iets heel interessants bij Fig, een restaurant dat niet aanvoelt als een hotelrestaurant. Fig overtuigt niet alleen gasten om binnen te blijven: Garcia trekt ook een lokaal publiek voor zijn heldere Californische keuken.

In plaats van een formeel restaurant is het management gegaan met een informele plek die deels wijnbar is, deels Californische bistro. Met zijn hoge witgekalkte houten plafond en vrolijke oranje en bruin gestreepte bankjes, ziet het er uitnodigend en verrassend gezellig uit. Een hoge gemeenschappelijke tafel staat onder een muur bedekt met niet-passende zonnestraalspiegels. Op de halfronde zinken staaf worden kazen voor een fromager, of kaasboer, die klaar staat om alles te vertellen over de chèvre en de blues, ook de charcuterie, waarvan een deel door de chef wordt gemaakt. En in plaats van zetmeelrijk linnengoed is het servet een wafelgeweven theedoek.

Eten aan de bar is perfect als je alleen bent, of met z'n tweeën. Het is ook een beetje romantisch, ontdekte ik toen ik op een avond met twee vrienden langskwam voor een laat diner.

Ravenous, we begonnen met een charcuteriebord met Fra 'Mani salumi, hartige varkensrillettes en rustieke huisgemaakte paté (allemaal goed, hoewel de hoeveelheid een beetje muf leek voor de prijs). Ik kon het niet helpen dat het paar naast ons flirtte met champagne en rijke, ongegeneerde sensuele drievoudige crème. Wanneer de dingen te intens werden, vroeg de heer de... fromager een vraag, of complimenteer hem nogmaals met de temperatuur van de kazen. Uiteindelijk was er een kus. Maar grappig, ze waren niet de enigen die avond. Er zat nog iemand te knuffelen aan de andere kant van de zinken staaf. Alleen al op basis daarvan zou ik moeten zeggen dat het een daverend succes is.

Ik had ook zin in een salade, dus bestelde ik de "blistered" Little Gem sla, een prachtige groene die de knapperigheid van romaine lijkt te combineren met de smaak van een botersla. Ik heb het alleen op de boerenmarkt van Santa Monica gevonden - en dan nog maar af en toe. Verwelkt en warm geserveerd, met witte ansjovis eroverheen gedrapeerd, het is heerlijk.

Er is ook een geweldige versie van krulandijviesalade met zacht gepocheerd ei en reepjes krokant varkensoor in plaats van spek. (Een andere goede keuze is de warme donzige quinoasalade bezaaid met gebakken pompoen en geroosterde amandelen.)

Daarna steak frites, een menucategorie met drie vleeskeuzes: u maakt uw keuze. Ik koos voor de bavette - dezelfde snit die je in Frankrijk vindt als je steak frites bestelt: het is een beetje taai, maar met een goede vlezige smaak en redelijk goedkoop. Fig's bavette komt met vlag en wimpel door. Nog beter zijn echter de magere frietjes naast de 8-ounce steak. Ze zijn knapperig aan de buitenkant, luchtig van binnen en gebakken met baby salieblaadjes en een vleugje peterselie. (Bij een ander bezoek probeerde ik de entrêcote, die meer gemarmerd is en daarom vrij mals.)

Groen is het nieuwe goud. En dus zijn chef-koks en restauranthouders druk bezig zich te positioneren als duurzaam, biologisch, lokaal of alle drie. Bij Fig voel ik een echte toewijding om te kopen wat vers en lokaal is. Onderaan het menu staat wat er "net is aangekomen", wat "in het hoogseizoen" is en wat "binnenkort" is. Het is een klein ding, maar het functioneert als een kompas om gasten te oriënteren op het seizoen.

Het restaurant heeft zelfs een verzamelaar in dienst, wiens naam is, die verantwoordelijk is voor het inkopen van ingrediënten van lokale boerderijen en de boerenmarkt. Radicaal voor een hotelrestaurant.

Hier garneren bijvoorbeeld heerlijke roos-witte ontbijtradijzen een voorgerecht van tong gestoofd tot zachtheid en geserveerd in een pikante tomatensaus. Of u kunt primo Carlsbad-oesters in de halve schelp krijgen, of een kom lokale mosselen gestoomd in Chablis met een beetje dragon.

Een mini-baguette wordt geleverd in een papieren zak, met een pot koele, perfect gezouten rucolaboter. Negen dollar koopt een heel mooi tarte flambée (een Elzasser taartje met dunne korst, zoiets als een pizza) besmeerd met fromage blanc (een lichte, verse kaas) en spekjes. Het is allemaal best goed.

Voor het grootste deel zijn de prijzen gematigd voor een luxe hoteleetkamer. Een kleine Franse conservenpot met huisgezouten augurken - bloemkoolroosjes, blonde en oranje wortelen, cipollini uien en in vieren gesneden artisjokken -- kost slechts $ 4, een voorgerecht van een hele forel met gestoofde baby savooiekool, $ 20. Zelfs de desserts zijn redelijk, niet $ 12 of meer, maar $ 5 als je koekjes bestelt, $ 8 of $ 9 voor de andere keuzes.

Het echte staal echter - en het is fantastisch - is aangebraden tonijn niçoise voor $ 22 (een halve bestelling is $ 17). De meeste verse tonijnversies doen me niet veel, maar deze is perfect qua smaak en balans. De tonijn, bloed-zeldzaam, komt bovenop als dominostenen. Daaronder zijn ingetogen kleine erfstukjes, haricots verts en paars-zwarte olijven.

Garcia heeft een fijn gevoel voor welke smaken bij elkaar passen. Hij zet zoete sint-jakobsschelpen uit Maine tegen het vlezige vuur van chorizo ​​en zachte boterbonen en prei - een geweldige combinatie, ook al zijn de sint-jakobsschelpen soms een beetje te gaar. Eend magret wordt geleverd met farro in plaats van aardappelen, en een salade gemaakt met drie verschillende soorten sinaasappels, zodat je de zoetheid krijgt die zo goed speelt tegen de eend.

Elk hoofdgerecht heeft zijn eigen garnering, maar je kunt ook wat extra's bestellen, zoals doperwtjes met dragon of babybroccoli met gekonfijte citroen. Op een avond waren er schattige babyworteltjes ter grootte van een pink van Weiser Family Farms met stukjes Cara Cara-sinaasappel erop.

Als dessert is de cirkel rond met een haute-versie van Fig Newton met een zacht, boterachtig gebak en fijne huisgemaakte ijsjes. Maar als je maar één dessert hebt, ga dan voor de diepe, heerlijke chocolade pot de crème, groot genoeg voor twee, of voor iedereen aan tafel om een ​​enkele rijke lepel te hebben.

Eenvoudig. Maar als het echt zo makkelijk zou zijn om een ​​restaurant te bouwen met verse seizoensgerechten tegen redelijke prijzen, dan zouden we er wel voor kiezen.


De recensie: Vijg in Fairmont Miramar in Santa Monica

Tegen alle verwachtingen in zijn de afgelopen maanden niet één, maar twee uitstekende hotelrestaurants geopend. Eerst hadden we de Bazaar van José Andrés, het dynamische tapasrestaurant in het nieuwe SLS Hotel in Beverly Hills. En nu hebben we vijgen in de Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, er is geen uitzicht op de oceaan: des te beter om je te concentreren op het koken van chef Ray Garcia. Nooit van hem gehoord? Dat zal wel, want deze jonge chef-kok doet iets heel interessants bij Fig, een restaurant dat niet aanvoelt als een hotelrestaurant. Fig overtuigt niet alleen gasten om binnen te blijven: Garcia trekt ook een lokaal publiek voor zijn heldere Californische keuken.

In plaats van een formeel restaurant is het management gegaan met een informele plek die deels wijnbar is, deels Californische bistro. Met zijn hoge witgekalkte houten plafond en vrolijke oranje en bruin gestreepte bankjes, ziet het er uitnodigend en verrassend gezellig uit. Een hoge gemeenschappelijke tafel staat onder een muur bedekt met niet-passende zonnestraalspiegels. Op de halfronde zinken staaf worden kazen voor een fromager, of kaasboer, die klaar staat om alles te vertellen over de chèvre en de blues, ook de charcuterie, waarvan een deel door de chef wordt gemaakt. En in plaats van zetmeelrijk linnengoed is het servet een wafelgeweven theedoek.

Eten aan de bar is perfect als je alleen bent, of met z'n tweeën. Het is ook een beetje romantisch, ontdekte ik toen ik op een avond met twee vrienden langskwam voor een laat diner.

Ravenous, we begonnen met een charcuteriebord met Fra 'Mani salumi, hartige varkensrillettes en rustieke huisgemaakte paté (allemaal goed, hoewel de hoeveelheid een beetje muf leek voor de prijs). Ik kon het niet helpen dat het paar naast ons flirtte met champagne en rijke, ongegeneerde sensuele drievoudige crème. Wanneer de dingen te intens werden, vroeg de heer de... fromager een vraag, of complimenteer hem nogmaals met de temperatuur van de kazen. Uiteindelijk was er een kus. Maar grappig, ze waren niet de enigen die avond. Er zat nog iemand te knuffelen aan de andere kant van de zinken staaf. Alleen al op basis daarvan zou ik moeten zeggen dat het een daverend succes is.

Ik had ook zin in een salade, dus bestelde ik de "blistered" Little Gem sla, een prachtige groene die de knapperigheid van romaine lijkt te combineren met de smaak van een botersla. Ik heb het alleen op de boerenmarkt van Santa Monica gevonden - en dan nog maar af en toe. Verwelkt en warm geserveerd, met witte ansjovis eroverheen gedrapeerd, het is heerlijk.

Er is ook een geweldige versie van krulandijviesalade met zacht gepocheerd ei en reepjes krokant varkensoor in plaats van spek. (Een andere goede keuze is de warme donzige quinoasalade bezaaid met gebakken pompoen en geroosterde amandelen.)

Daarna steak frites, een menucategorie met drie vleeskeuzes: u maakt uw keuze. Ik koos voor de bavette - dezelfde snit die je in Frankrijk vindt als je steak frites bestelt: het is een beetje taai, maar met een goede vlezige smaak en redelijk goedkoop. Fig's bavette komt met vlag en wimpel door. Nog beter zijn echter de magere frietjes naast de 8-ounce steak. Ze zijn knapperig aan de buitenkant, luchtig van binnen en gebakken met baby salieblaadjes en een vleugje peterselie. (Bij een ander bezoek probeerde ik de entrêcote, die meer gemarmerd is en daarom vrij mals.)

Groen is het nieuwe goud. En dus zijn chef-koks en restauranthouders druk bezig zich te positioneren als duurzaam, biologisch, lokaal of alle drie. Bij Fig voel ik een echte toewijding om te kopen wat vers en lokaal is. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarte flambée (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, haricots verts and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Eenvoudig. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarte flambée (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, haricots verts and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Eenvoudig. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarte flambée (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, haricots verts and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Eenvoudig. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarte flambée (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, haricots verts and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Eenvoudig. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarte flambée (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, haricots verts and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Eenvoudig. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarte flambée (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, haricots verts and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Eenvoudig. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


Bekijk de video: 4K Santa Monica Beach Pier To Venice Beach Boardwalk Observational Virtual Tour Grind 8-22-21 at 4pm (Juni- 2022).


Opmerkingen:

  1. Weayaya

    Afmelden !!!!

  2. Efran

    Een extra mogelijke opties?

  3. Daijora

    Bravo, een briljant idee

  4. Nazuru

    Ik zou de auteur met minachting de hand hebben geschud, gelukkig is zijn blog een wonder.

  5. Vuzragore

    Het was speciaal geregistreerd op een forum om je te vertellen, bedankt voor de ondersteuning hoe ik je kan bedanken?

  6. Elliott

    No in this business.

  7. Tauk

    Het is ongeloofelijk!



Schrijf een bericht